Deja le thermostat d'origine, insuffisamment précis et limité au niveau température de consigne. Ca peut s'arranger mais ça doit impliquer de le percer pour y introduire une sonde, non? -> bricolage
non : le thermostat d'origine dispose d'une sonde (soit une tige, soit un bulbe sur capillaire) dans un doigt du gant. Si tu vires le thermostat d'origine, le doigt de gant se libère. Elle n'est pas belle la vie ?
Également le problème du nettoyage et de l'inspection, c'est sans doute possible de s'en arranger, mais pas simplement je pense. -> rebricolage
6 à 8 boulons D10 à défaire, on sort la bride (qui porte la résistance et le thermostat). Le diamètre de cette trappe de visite est généralement dans les 20 à 25 cm (soit ~la moitié du diamètre intérieur de la cuve). Le gros de la merde s'accumule sur la partie basse du ballon, prêt de la queue de carpe et de la résistance. Pour le tartre, régulièrement, après démontage de la bride - tout les 6 mois ? -, un simple coup de brosse/chiffon sur les parois en enlèvera la plus grosse partie, et un petit coup de brosse métallique sur la résistance fera probablement l'affaire. Cf le plombier local qui vous en dira plus (y'a pas de tartre en BZH
).
Si filtre à l'entrée ET à la sortie + température > 65°C, on a de l'eau largement aussi potable que ce qui sort du robinet en eau froide. D'ailleurs, si l'eau chaude est considérée "non potable", c'est simplement parce que certains points de l'installation sont à des températures permettant aux pathogènes
déjà présents dans l'eau froide de s'y développer. A 65°C pendant ~1h, on tue quasiment tout ce pourrait s'y trouver, y compris la terrible légionnelle. A 80°C, y'a encore moins de monde à survivre. Le reste ne survivra pas à l'ébullition (les pathogènes thermophiles, ça ne court quand même pas les rues). Si l'eau chaude n'est pas alimentaire, alors désolé de vous apprendre que votre eau froide ne l'est pas non plus, mais libre à chacun de jouer à se faire peur sans trop de raison.
Une solution pas chère qui contenterait peut-être tout le monde : un tank à lait (restera à isoler le couvercle), avec un système style RIMS bien isolé (on un thermoplongeur suspendu par la trappe de controle dans le couvercle du tank). Le mélangeur du TAL peut en plus assurer l'homogénéisation de l'ensemble.
Puissance selon volume, pour une chauffe en 8 h de 12 à 80°C :
200 l → 2 kW
300 l → 3 kW
400 l → 4 kW
etc... (~1000 W par tranche de 100 litres pour un dT de 68K en 8 heure ). Si on veut le faire en moins de temps, il suffit d'augmenter la puissance au prorata du temps économisé (P +10% ⇒ temps -10%)
)
